摄影入门（摄影入门基础知识光圈）

本篇文章给大家谈谈摄影入门，以及摄影入门基础知识光圈对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

摄影入门教程

摄影入门教程如下：

光圈越大（数字越小），进入的光线更多，照片会越亮；另一方面，大光圈景深更浅，拍摄人像背景更加梦幻。光圈越小（数字越大），进入的光线较少，照片会较暗；用小光圈背景会更为清晰，拍摄风景保证能捕捉全部画面。

快门速度越高，就越能够将快速的动作定格，捕捉犹如凝固的效果。快门速度越低，捕捉到的动作将更不清晰，长曝的话更会拍摄对象会变得朦胧。

ISO感光度，低感光度适合在光源充足的环境拍摄，画面中出现的噪点会比较少；在光源不足的环境适宜用高感光度拍摄，但感光度越高，噪点就会越多。

焦距镜头的焦距越长，视角就越窄，反之亦然。例如300mm的超远摄镜头，只有8°的视角，而8mm的超广角镜头，则拥有180°的视角。

构图的基础：三分法构图时用两条竖线与横线将画面等分成三分，犹如书写一个「井」字，将拍摄主体放在四个交叉点上，是最稳的拍摄位置。

构图的基础：对角线由画面左上角延伸至右下角的位置的对角线，带有伤感和紧张的情绪，适合用于加强气氛，左下角至右上角的对角线则较有活力，画面更具力量。而正中央位置适宜表现冷静、平稳。

摄影基础知识入门

摄影基础知识入门

摄影基础知识入门，我们在日常生活中都会看见美丽的风景，那么我们就会想要拿相机记录下来，但是摄影对我们一般人来讲还是很难入门的，所以我们要学会一些基础知识，下面是摄影基础知识入门。

摄影基础知识入门1

①摄影人的基本道德——永远别做一个让人讨厌的摄影人

1、慎用闪光灯——永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，会影响台上人发挥，另外其他观众也在看。其次，机顶闪光灯肯定不够用，因为有“闪光指数”这种东西!另外也破坏自己图片的光影。对应办法，大光圈、提高ISO!

2、抓拍。当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就就尽量不要发表，除非你是新闻记者。(如果当事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一种不尊重)

好照片= 对相机的熟练调节 + 拍摄的角度 + 拍摄的时机 + 良好的构图 + 内在的思想 + 拍摄的经验

②摄影的“立意”

单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。(我的个见)

当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么?或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事? 摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。

确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。

一张照片只能用来说明一件事!

如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。

绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定(此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外)。

③基本知识

1、正确的姿势握持相机、能有效的避免相机地抖动。避免单手握持、双手握持时，一手握持相机手柄、一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环、两手不要在一条直线上、而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体、小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置、以形成稳定夹角。

2、多使用光学取景器或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的、多使用光学或EVF 取景器取景、尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上、配合双手形成三角形稳定支撑。

3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后、而不要让两个脚处于同一条直线上、此外、拍摄中应大腿绷紧、小腿放松、以避免根基抖动影响稳定。

4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸、人其实在任何时候都是晃动的、但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气、再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。

5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步、即半按快门相机开始自动对焦和测光、再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和

6、在安全快门时间范围内进行曝光。

7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。

8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。

9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度、而手头又没有三脚架、这时候、就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如、将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下、用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。

有的时候、可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄、其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。

10、善用三脚架 、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。

11、善用RAW格式!存储卡够大，风景，就用RAW格式、这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。

④光圈

镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆。光圈在机身上通常以f—来表示，比如F5、6，F8，F16 。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。

形象地讲：光圈就是瞳孔。

光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。

光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多。

结论：

大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 (多用拍人) ( 例如 F1、8 )

小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )

光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生衍射现象(在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象)令影像像质降低。因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。例如50 F1、8，缩到F4锐度最佳!

摄影基础知识入门2

一、正确持机方法

在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。

虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。

数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。

1、持机的正确姿势

无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：

（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。

（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。

（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。

（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。

2、站立或坐下摄影时的注意事项

（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。

（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

3、跪下摄影时的注意事项

跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。

4、相机带的重要作用

将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。

二、光线的运用

照片是光与影的.艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。

1、光线的性质

（1）直射光

在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。

当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。

（2）散射光

在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。

“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。

2、光线投射的不同方向

拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

（1）顺光

从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。

（2）前侧光

从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。

（3）侧光

来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。

由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。

（4）侧逆光

来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。

（5）逆光

“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。

（6）顶光

光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。

（7）底光

“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。

3、光线的反差

“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。

摄影基础知识入门3

1、光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。

广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。

小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。

2、光源越近，光线越柔和

相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广;而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。

以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源!但是太阳距地球9300万英里(约1、5亿千米)，只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。

小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。

3、漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔

运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。

小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源─如影室闪光灯前加一个柔光罩;如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。

4、在反射中漫射光线

将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。

但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。

小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。

5、光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗

这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。

换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。

同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。

小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯(热靴或弹出式均可)，这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。

6、可以利用光线衰减改变摄影主体和背景间的关系

如果灯光距离拍摄主体近，主体和背景间的光照度查别会比较明显;如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮。

该原则同样适用于侧光：侧光源离被摄主体近时，整个画面的光线衰减将比光源离主体远时更明显。

小提示：如果被摄主体的正面光是从窗户射入的光线，那么让主体靠近窗户可以使室内的背景变暗。如果你想让室内背景更明亮，则应让主体远离窗户、靠近背景。

摄影如何入门?

学习摄影，可从一个相对窄的题材开始，方便学习者确定最初的器材。从手机开始就是个不错的选择，可以选择那些相对安静的场景开始，花花草草，漂亮的小玩意，安静状态下的人物之类，生活中这是最丰富的可拍摄物。手机会强迫初学者更关注构图、影调运用、拍摄时机等摄影最基础的元素。用手机拍照越严谨，越会渴望得到一台真正方便操控的相机。直到拿起相机时，才会体会到利刃在手的良好感觉。

下面介绍一些新手摄影爱好者中常见的错误：

1. 太早放弃

这一点很多人都犯过。他们在相机和摄影技巧课程/书籍上花了大把的钱，旅行去一个很棒的拍摄地点，然后很快就——因为有点累、饿或者无聊——放弃了。还有很多人没有在一个地方花太多精力，也许是觉得第一张照片就足够好了。但经验告诉我们，最好的照片往往出现在尝试过所有视角之后。如今网络上已经有不计其数的照片，如果你想得到一些不同的结果，就必须付出更多时间和精力。你比别人多坚持一会儿，就能成为更好的摄影师。

2. 用广角镜头拍人像

当打开便携数码相机时，镜头一般都位于广角端。大部分单反相机镜头为了容易装进摄影包，在收起时也位于广角端。因此广角就成了很多人的默认选择。但是广角镜头的畸变并不是非常适合人像摄影，特别是拍人物特写时。除非你刻意追求这种效果，否则请记得把镜头转到长焦端。长焦镜头往往能拍出更有魅力的人像照片。

3. 拍出晃动模糊的照片

在1/8s甚至1/80s这种快门速度下，相机对晃动非常敏感。初学者往往意识不到，而略有经验的摄影师则认为自己端得很稳。如非刻意，抖动模糊的照片通常都不受欢迎。很多摄影比赛和杂志都不会用模糊的照片。拍出清晰照片最重要的一点就是保证相机稳定，而最好的方法就是用三脚架。但是我们都不能总是随身带着三脚架，这也没有关系。现在很多镜头都有防抖功能，而且相机的高感效果也在不断提高。所以除了寻找支撑物尽量保持稳定之外，也不要害怕提高ISO感光度。

4. 拍建筑时靠得太近

在近处拍摄建筑，为了取到全景就需要仰起相机，或者使用广角镜头。这样做会让垂直线变成向一个点汇聚的斜线，或者出现很明显的畸变。如何才能做到让平行线在照片中也是平行线呢?理论上讲，你需要让相机焦平面与建筑物平面保持平行。这其中涉及很多摄影技巧和方法。一般来说，你可以把相机举高而不是仰拍。如果在建筑物对面有其他建筑可以登上拍照，一定要利用起来。为了减少畸变，尽量从远处用长焦距拍摄，而不是在近处用广角。但是一定要注意不要让无关的东西进入画面。

5. 照片中没有明确的主体

最后，多数照片永远不会被注意到，就是因为它们没有明确的主体，或者有太多的杂乱元素，令人不知所云。这是由于我们观察世界，与相机记录景象之间的不同造成的。我们会专注于自己想看的东西，忽略其他东西，但相机会忠实地记录下镜头前的一切。

要避免这个问题，最常用的方法是靠近拍摄。一般人会希望拍下整个场景，所以用最广的焦距，站在最远处拍摄。结果照片很小，也没有什么冲击力。大胆地靠近拍摄吧。另外，也要学习运用光线和色彩来突出主体。养成检查背景的习惯，明白自己都在拍些什么。

摄影一词是源于希腊语φῶς phos（光线）和 γραφι graphis（绘画、绘图）或γραφή graphê，两字一起的意思是”以光线绘图”。摄影是指使用某种专门设备进行影像记录的过程，一般我们使用机械照相机或者数码照相机进行摄影。有时摄影也会被称为照相，也就是通过物体所反射的光线使感光介质曝光的过程。有人说过的一句精辟的语言：摄影家的能力是把日常生活中稍纵即逝的平凡事物转化为不朽的视觉图像。

1、照相、拍电影或电视。郑泽《壬子秋日钝庵邀摄影像作诗奉呈》：“摄影纪盛游，或左亦或右。” 洪深 《电影戏剧表演术》第一章一：“戏剧对于人生，不能像摄影的对于景物那样，一些不走样地反映。”如：摄影棚。

2、指照片。《孽海花》第十一回：“ _如 拆开看了，又拆了那纸包，却密密层层的包着，直到末层，方露出那一张一尺大的西法摄影。上头却是两个美丽的西洋妇人。”

3、引申指如实反映。 黄人 《清文汇序》：“有一代之政教风尚，则有一代之学术思想，蜕故孳新，_息不可复省，而有为之摄影者曰史，而有为之留声者曰文。”[1]

4、摄影是一门随着传统摄影技术的形成和发展而产生的摄影应用科学，它以摄影光学、摄影化学和电子技术为基础，在长期实践中形成了独特的拍摄体系。

摄影技巧入门步骤

相信很多摄影新手都喜欢拍摄夜景。但是开始的时候，往往发觉效果不够理想。其实只要掌握到当中的小技巧，你也能够轻易地拍出高水平的夜景照！本文是我精心编辑的摄影技巧入门步骤，希望能帮助到你！

摄影技巧入门步骤篇一

技巧一：自备脚架

拍摄夜景时通常需要较长时间曝光，因此相机要保持隐定才可以拍出清晰的照片。为免因震动而破坏照片效果，最好使用三脚架减低晃动。

技巧二：调低感亮度（ISO）

相信大家都知道高感亮度可以在相同的光圈值下得出更快的快门速度以减低拍摄时晃震的问题，但随之却会令照片产生噪点。特别是在拍摄夜景的时候，长时间曝光会令暗部的噪点特别明显，所以如果环境许可，应使用三脚架和较低的ISO值以获得最佳拍摄效果。

技巧三：使用大光圈镜头来取景

当我们将镜头装上机身的时候，镜头的光圈会自动开到最大。在漆黑的环境中，较大的光圈可以令更多光线进入镜头，令观景器上的画面更清楚。举例来说，两位摄影师在同一时间，同一位置拍摄夜景。一位使用最大光圈为f/2.8的镜头而另一位使用最大光圈为f/5.6的镜头，使用f/2.8光圈那位摄影师的观景器上的画面会明显更明亮，摄影师也能更容易看到清楚的细节。

技巧四：使用小光圈拍摄

看起来或者会有一点矛盾，刚刚笔者才说过要使用大光圈镜头，为什么现在又说要使用小光圈拍摄呢？原因很简单，使用大光圈镜头的`作用是为了方便摄影师 于取景时看得更清楚，但拍摄时把光圈转小是因为以下的两个原因：

小光圈能令景深更大，令景物不会受浅景深的影响而变模糊；如果晚上有灯光照明，使用小光圈拍摄可以令灯光变成星型，效果更突出。

技巧五：长时间曝光

拍摄夜景的其中一个常见技巧便是长时间曝光（快门值慢至10秒、30秒或数小时），可以用于拍摄车轨、星轨、海浪等。长曝不但可以令海浪变得平滑或者记录下汽车红色尾灯的轨迹，还可以令一些平时肉眼看不见的光线显现，效果绝对引人入胜，各位务必要多尝试！

技巧六：设定白平衡

拍摄夜景的时候不建议使用自动白平衡，因为在黑暗环境下，自动白平衡很容易会变得不一致，导致相片出现色差。拍摄夜景时你可以使用“钨丝灯”模式的白平衡，但当然要根据当时环境来选择最适合的模式。另外把相片储存为RAW格式可以让摄影师于事后才按需要调整白平衡，比较方便。

技巧七：提防过曝

如果于晚上使用自动曝光（即 Auto/P/Av/Tv/S/A）模式时，会很容易出现过曝的情况。出现此情况的原因是因为相机会被大范围的黑暗环境误导，而令照片过曝。所以，拍摄夜景时，我们可以使用全手动模式或使用B快门（快门一直开启直至摄影师令它关闭），这样就可以自己设定合适的快门及光圈，当然要找出适当的光圈快门组合是需要经验的，各初学者可以多拍几张来看看效果。若果你想知道照片有否过曝，可观察照片中的光点是否清晰。换言之，正常曝光之下拍出的光点，如最常见的灯光，看起来是十分清楚分明的。相反，如果照片过份曝光，光点会有“化开”的感觉，线条会不清晰。

摄影技巧入门步骤篇二

熟悉几种手势

第一个值得我们关注的问题是，我们应该重视“手势”，也就是我们说的“手感”。手势会影响到我们拍照的质量的。真有那么严重?我们可以回忆自己熟悉的一些东西，都会发现自己是很认生的：用钢笔写字，要熟悉了某支笔才会达到最佳的学习状态;弹钢琴的时候，遇到特别硬或特别软的键盘，演奏出来的乐曲的质量也会大打折扣;就连我爸炒菜，遇到不熟悉的锅和锅铲，也都会有难以把握火候的感觉。

熟悉的手势让我们不会手忙脚乱，以从容、稳定、最舒服的方式拍下照片。按照我们的经验，可以分三种类型有目的地去养成自己熟悉的手势。

摆拍

这是最常规的情况了，要拍的东西不会转瞬即逝，场景流动相对比较稳定。此时端稳相机，用拇指按下快门即可。 我自己熟悉的姿势是这样的：

横拍的时候是双手端稳的相机：左手拇指和食指捏稳了手机，手机靠着右手手掌，拇指自然点按屏幕对焦、调节曝光并按下虚拟快门键即可。

抢拍

熟悉抢拍的手势，能够帮助我们拍到一些突发的场景。通常状态，手机放在衣裤口袋桌子上，都处于锁屏状态，在最短时间进入拍照界面，并且让双手处于拍摄手势是关键。要点有两个：拿起手机的时间拇指就从屏幕边缘左划，快速进入拍照界面;迅速摆出“摆拍”的手势。通常这个过程不会超过2秒。

抢拍-1，拿出手机点亮屏幕

抢拍-2，拇指左划进入拍照界面

抢拍-3，迅速调整姿势进入拍照状态

抢拍连续动作

　 　扫街

在旅行 highlight 时刻，重要事件发生的时候也时常用到。有几条经验可以分享一下：扫街过程应该将手机捏在手上，会给人一种“捕猎”的心里状态;  不建议随时打开摄影界面(比较费电)，而是拇指随时准备左划锁屏界面快速进入摄影功能;可以配合耳机音量键作为快门触发器。

这里要单独说说单手操作。以 iPhone  为例，需要首先用右手拇指“锁屏左划打开摄影功能”，再用食指按下音量键作为快门。如果时间允许，在打开摄影功能后，还可以用右手拇指点按屏幕确定焦点，甚至上下滑动调节曝光。

单手操作三步骤。上面的操作虽说不难，但还是需要一些练习形成大家几种熟悉的手势的。

单手操作连续动作

摆正，端平，拿稳

摄影操作的开始不是去寻找那些莫名其妙歪歪斜斜的“创新”，而应该是把手机摆端正了，老老实实，轻松明快而又坚定地拍下场景。因为我们观察世界，头稍微歪一点，不会觉得世界是倾斜的。而对于照片来说，地平线的一点歪斜都会被敏感地感知。去看看  2016 年 IPPA 的获奖作品吧，至少一半以上遵循这个原则。

小时候刚学钢琴很喜欢肖邦的音乐，着迷于那种听起来有些“自由散漫”(后来知道那叫 rubato  自由伸缩)的大师的演奏，遂模仿之，后来被老师制止了，他认为那时”基础还不好，没有到可以自由伸缩“的程度。他坚持让我以均匀、平稳、节奏稳定的方式练习，果然，后面到了一定程度，也理解了一些音乐，自然就有了”自由伸缩“的感觉的。并且最重要的是，我发现了即便是在自由伸缩的演奏方式中，还是以一个坚定平稳的骨架为基础的，不是随意为之。我对这点的理解，和对摄影构图的看法是一致的。我们需要理解并摆稳一个场景，再去天马行空和推拉摇移。

这意味着在大多数情况下：让水平线条水平，让竖直线垂直，不能让竖直线垂直的时候至少保证水平线水平。这还意味着，即使你要仰视，俯视，要摆正、端平手机――除非自己有足够的理由去获得斜线为主的构图。

摄影入门的基础知识有哪些?

一、曝光

摄影里的曝光简单的说就是指光线进入相机，并在相机里面的感光元件上留下影像的过程。而光圈的大小与快门速度的快慢决定着曝光量的大小，而ISO则是决定相机内感光速度的快慢。根据光线进入相机的强弱，通常把摄影曝光分为正常曝光、曝光不足、曝光过度三种。

二、测光

要想让所拍画面获得准确的曝光，那拍摄时的测光就必不可少，摄影里的测光是通过相机内置测光系统与外置测光表来实现的，由于外置测光表很少用到，现在所说的测光主要针对相机内置测光系统来说。

简单的说就是相机通过测光系统对所拍场景的光线情况进行测量，得出一个正确的曝光值，然后再根据这个曝光值来设定合适的光圈与快门，而这个测定曝光值的过程就称为测光。以佳能为例，相机内置的测光系统分为评价测光、局部测光、点测光、中央局部测光这几种。

三、对焦

对焦是拍摄中重要环节之一，拍摄时，要是对焦不准，拍出来的画面就是模糊不清的，就是通过后期也是无法修复的。相机的对焦分为自动对焦与手动对焦，平时我们在半按快门拍摄时，常常听到嘀的一声，这就是通过相机的自动对焦功能对焦成功的提示。自动对焦根据拍摄时的对焦次数分为单次自动对焦、连续自动对焦与智能自动对焦。

四、光圈、快门、ISO

光圈 快门 ISO可以说是摄影里的重中之重。所有的拍摄都是围绕这三个的变化来实现。由于这三者的知识量比较多，这里就不一一展开来说，只讲解一下它们的各自作用，让初学者有个大概的了解，为后续的学习打下基础。所谓光圈就是镜头里的一组小铁片组成的一个可大可小的圆孔。

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